百姓家都把年夜饭看得至关重要。

近年来流行上馆子吃年夜饭，说是年轻人怕麻烦又不会烧，迫于无奈才早早预定了酒楼的年夜饭。然而，每每阖家老少在饭店乱哄哄的气氛下，花费了上千元吃完那大锅菜似的酒席怨声载道地回家时，心里只会愈加地渴望起记忆中儿时妈妈做的年夜饭。

别以为叫上爸妈去饭店那就是孝顺，要是能亲手下厨房或者只是帮妈妈打打下手，在自家厨房烧上一桌年夜饭，笃悠悠边吃边看春节晚会，告别馆子里那伤财劳神的“抢羹饭”——恐怕全家老小都会笑不动的。

传统饕餮

三鲜暖锅的温暖

“暖锅”这两个可爱的字打在我的电脑屏幕上时，一股冷空气正大兵压境般南下，待会儿我必须穿上最保暖的羽绒大衣出门，而回家时，我将非常渴望“暖锅”这两个字变成现实，热腾腾地坐实在那里，等待我的宠幸。

伴着暖锅的记忆是阖家团聚的日子，元旦抑或春节，厨房的菜肴备妥后，爹爹喊我拿出用旧报纸包着的暖锅，到晒台上生火。先在孔内放些刨花，然后轻轻压上钢炭，随即用扇子狂扇，待到炭火微红黯黯地积聚了力量时，方可拿入厨房。

暖锅的大肚子内先放黄芽菜垫底，香菇、冬笋等不容易煮烂的铺上一圈，随后放油豆腐、鱼丸、肉圆、干发肉皮、水发鱿鱼、海参、蛋饺……将鸡汤或者用肉骨头熬的鲜汤兜兜地浇上去，盖上锅盖等待。

等待暖锅开锅，便是碰杯吃冷盆的时间；直到酒酣人晕时，三鲜暖锅沸腾了。开盖后，腾腾的白汽缭绕在屋子上空，众人眉开眼笑，动手夹菜舀汤。鱼丸肉圆蛋饺们浸在汤中，鲜味互相渗透，你中有我，我中有你，而素的冬笋和香菇甘当配角，发挥它们默默的、清淡逼人的功力，衬托着众荤。团团的一桌人，筷箸飞舞，转眼间暖锅中所剩无几，不急不急，妈妈又去厨房拿来大半碗鲜汤，沿着锅子的边缘徐徐注入。然后放入泡软的粉丝，复盖上锅盖。

孩子们安静下来，慢腾腾拿了饭碗依次去盛米饭，其实他们此时已经半饱。回到饭桌上，暖锅又滚开了，妈妈把红嘴绿叶的菠菜投入汤中，于是小高潮又起，粉丝捞起来烫到了铜锅边，滋啦啦的响声，大人“为什么不吃菠菜”、“你捞那么多人家不要吃啦”的呵斥声不绝于耳……

紫铜或黄铜的暖锅现在已经不太见到了，但是三鲜砂锅的做法延续到如今，主料和配料如前，青鱼块、目鱼卷、蛤蜊等都可以入锅。可以在煤气灶上烧好后端上饭桌，也可以用电锅边烧边吃。

暖锅的意境，与冬天的诗是连在一起的。

创意饕餮

“年”年有余，“糕”高兴兴

小时候年夜饭的压轴大戏通常是一跳红烧鱼，但是能看不能吃，必须按原样又搬回厨房，取个“年年有余”的意思。待鱼端下桌后，真正的“腕”才算正式登场亮相——一大碗甜香的八宝饭。

若是眼下年夜饭的最后还有人将结结实实的八宝饭端上来，恐怕受欢迎的程度是高不到哪里去的——八宝饭的高油脂高糖份，实在让人望而却步。于是便想起用年糕当替代品，“年”年有余，“糕”高兴兴全都涵盖其中，够喜庆。鲤鱼形状的年糕如今到处都找得到，大多用椰汁和糯米做成，香糯却并不太甜。

外卖饕餮

匹萨也有好彩头

很多家上海的老牌饭店或是酒店其实都有“打包”的年夜饭卖，有的或许取名为“专业厨师到你家”之类的，但本意完全一样——就是由店家提供半成品，回家只要小小地花些心思即可。

买回这样的半成品根本就无需任何“技术活”了，冷盘倒进精致的碟子里，码齐，还可自备些香菜或者黄瓜片围边；热菜则按照操作说明该蒸的蒸该煮的煮，加热时间、油温几成一般都会有详细说明。这样的“傻瓜”操作，不用抱怨太难了吧。

如果还想偷懒，那就单从超市采购几样冷菜吧。回家后煮一锅鱼丸汤，年夜饭前半小时打电话叫匹萨一只——圆圆的匹萨一样能取意为“团团圆圆”，好彩头！(完)